홈이있는 마루판 : 선택 및 스타일에 대한 팁

마루 바닥재는 실제로 새 집의 건설을 완료하고, 많은 경우에 기존 주택의 완성을 완료합니다. 이 작업이 완료 될 때까지는 회의실을 완료된 것으로 간주 할 수 없습니다. 거실의 경우 유틸리티 룸과 달리 홈 보드를 사용하는 것이 좋지만 규칙에 따라 능숙하게 사용해야합니다. 그들은 스타일링 자체와 선택 모두에 관심이 있습니다.

그루브 가공 된 보드에는 종단면의 일면 홈이 있습니다. 반대편에 스파이크를 놓으십시오. 스파이크는 누워있을 때 인접한 보드의 홈에 묻어야합니다. 이러한 조치는 제품이 오래 동안 지속되고 제거되지 않도록 보장합니다. 데크 보드조차도 그렇게 높은 성능을 발휘할 수 없습니다. 제품은 기하학적 매개 변수에 맞게 조심스럽게 정렬되고 측면 부품이 절단되며,얼굴은 철저히 닦여집니다.

조건부로 낮은 쪽의 운하 덕분에 시트 패드는 통풍이 잘됩니다. 측면에 스파이크와 홈이 형성되면 가장자리가있는 보드를 사용하는 것보다 더 적은 양의 연삭을 제한 할 수 있습니다. 혀는 아주 아름답고 작동이 안정적이며 기계적으로 내구성이 있습니다. 그러나 이러한 모든 이점은 하나의 조건 하에서 만 달성됩니다. 적절한 재료 선택.

오크, 낙엽송과 소나무는 실제로 중요합니다. 파인 마루는 비교적 싸다. 그러나 그 부드러움은 왜곡의 위험이 높다. 그 결과 사람들이 점점 더 많이 걷는 지역에서는 시간이 지나면 "경로"가 나타납니다.

낙엽송 변형은 훨씬 비싸지 만 바닥 저항이 증가하고 보드를 추가로 덮지 않고 보드를 사용할 수 있으므로 비용이 충분히 정당합니다. 종종, 낙엽송에는 기름 용액이 함침되어 표면에 고체 필름이 나타나는 것을 피할 수 있습니다.애쉬 및 오크 그루브 보드는 엘리트 유형의 마루로 간주되며, 그러나 외부 아름다움, 뛰어난 밀도 및 최소한의 마모 돌아서 라. 구매자 비용 증가. 자연스러운 미학이 문제를 해결하기에 충분하기 때문에 이러한 층은 추가 레이어로 덮여있는 경우는 극히 드뭅니다.

나무 항상 건조했다. (특수 기술 실에서 건조 됨). 톱질 할 때 수분을 15 % 이상 늘릴 수 없습니다. 이러한 방법으로 자연 건조 방법에 비해 그루브 보드의 비용이 크게 증가하고 대기 시간이 적어도 제품 가격이 하락하지 않는다는 점을 고려하십시오. 어쨌든, 습도 조절은 특수 장치로 이루어집니다.

챔버에서 건조 된 보드는 폴리에틸렌으로 싸여 배달되며, 대기로부터 충분한 수분을 확보 할 수 없습니다. 가장 간단한 테스트는 건전한 보드입니다. 젖은 보드는 항상 두드리는 소리가 울리며, 말린 소리는 항상 울립니다. 지나치게 젖은 목재를 두드려 건조한 후에는 틈이 있음을 알게되고 코팅의 수명은 6 개월을 초과하지 않습니다.요소를 건조하면 균열이 생기고 심지어 빠져 나올 수 있습니다.이를 방지하는 유일한 방법은 보드를 더 단단히 누르는 것입니다.

그루브 가공 된 보드의 최적 두께는 0.07-0.2 m이지만 너비에주의하는 것이 중요합니다. 지나치게 좁은 마감 처리는 건조하기가 어려우며, 매우 넓은 마무리 처리는 가장자리가 마르면 건조 될 수 있습니다. 융기의 결과로, "늑골"과 불규칙이 나타납니다.

일반적인 길이는 300cm와 600cm이지만 원하는 경우 길이가 4m 또는 5m 인 보드를 구입할 수 있습니다. 어떤 경우에도 전체 길이가 약간 더 좁은 디자인이 선호됩니다. 판매시 두께가 21, 35, 50 mm 인 홈 제품이 종종 있습니다. 기억하십시오. 바닥의 ​​제조를위한 것 2.7 cm (또한 최소값은 사업장에만 적합하고 거실에서는 3.5cm의 코팅 사용이 정당 함).

이 산업은 여러 종류의 마루판을 생산합니다. 따라서 Extra 카테고리는 결함이 없으며 심지어 가장 미성년자 일 수도 있습니다.정상적인 상황에서는 그룹 A의 제품이 충분하며, 때때로 가끔씩 스팟으로 덮여 있습니다. 정밀 검사를하더라도 규범과 다른 편차는 없습니다.

마킹 B는 보드에 확실히 불규칙성이 있으며 얼룩뿐만 아니라 매듭도 있음을 보여줍니다. 마지막으로, 그룹 C는 때로 녹아웃 및 비정규 변형 이후에 관통 그루브를 포함 할 수 있습니다. 마지막 카테고리는 마무리 (마감) 레이어에는 적합하지 않지만 초안을 작성할 수 있습니다, 많은 돈을 절약하는 데 도움이됩니다.

그루브는 혀보다 조금 더 깊어 야하며, 추가 처리가 필요 없습니다. 아파트와 집을 위해 홈판을 구입할 때, 그 상단 가장자리에서부터 연결 부분까지의 거리를 확인하십시오. 불일치가 있으면 다른 요소를 배치 한 후에 불규칙성을 지켜야하거나 특별히 나무를 닦아야합니다.물론이 모든 것을 생산하는 과정에서 모니터해야하지만, 오류가 크다는 것을 명심해야하며 즉시 추가 작업을 할 준비가되어 있거나 구매를 거부하는 것이 좋습니다.

리뷰에만 집중하는 것이 아니라 톱질 목재와 같은 중요한 특성에도 초점을 맞추는 것이 좋습니다. 그것이 고전적이라면, 우리는 주 표준의 요구 사항이 완전히 충족된다고 가정 할 수 있습니다. 무거 우며 가장 두꺼운 보드는 서로 접합하여 만 얻을 수 있습니다. 물론이 방법을 사용하면 구조의 길이에 관계없이 도달 할 수 있습니다.

이전에 그루브 바닥을 깔아 놓은 사람들의 의견에 비추어 볼 때, 이것은 상당히 신뢰성 있고 안정적인 디자인입니다. 욕실 및 기타 습기 찬 방에서 사용하기위한 필수 요건은 다음과 같습니다. 낙엽송의 사용 (다른 종류의 목재는 절대적으로 적합하지 않음).

건조의 부정적인 영향을 피하기 위해 작업은 두 단계로 진행됩니다. 처음에는 4 개의 숫자마다 하나의 막대 만 삽입됩니다. 6 개월이 지나면 바닥재를 정리해야하며 틈새를 막고 모든 재료를 놓아야합니다. 기억하십시오. 거실의 시트 말뚝 박기는 말라 버리지 않고 기계적으로 변형됩니다. 그래서 처음으로 거꾸로 뒤집어 놓은 것이고, 두 번째로 거꾸로 뒤집은 이유입니다. 이 기술을 사용하면 코팅을 깨끗하고 건조하며 완벽하게 신뢰할 수 있습니다.

표준 고정 - 손톱에 때로는 나사를 사용합니다. 중요한 하중에 견딜 수있는 유연한 강재로 손톱을 만드십시오. 보드가 구부러진 경우에도 패스너가 끊어지지 않습니다. 그러나 조심스럽게 망치로 조심스럽게 결과를 제어하십시오. 결국, 바닥 자체를 깨지 않고 유사한 손톱을 추출하는 것은 매우 어렵습니다.

굽은 판은 패스너를 제거하지 않고는 교체 할 수 없으며 마루 바닥을 재건 할 때 꺼내야합니다. 최소한의 문제에 직면하려면 나사를 사용하고 검정색이 아닌 노란색 만 사용하십시오.

자신의 손으로 토끼 판자를 "얼굴에"고칠 수 있습니다 - 이것은 매우 신뢰할 수있는 기술이지만 너무 우아하지는 않습니다. 조임쇠는 보드의 앞면쪽으로 밀려 나고, 한 쌍의 셀프 태핑 나사가 각면에 사용되며, 경계로부터 50mm의 거리를 유지해야합니다. 홈에 부착 할 경우 (홈을 45도 각도로 홈의 아래쪽 부분으로 돌리면) 모자를 나무 깊숙이 넣어야합니다. 이러한 조건만으로도 다음 보드를 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 간단한 전반적인 접근법의 단점은 보드가 찢어 질 위험이 있습니다.

"그루브에"놓으면 나사가 보드 두께의 2/3을 차지하지만 스파이크가 손상되지 않도록 제어해야합니다. 비밀 고정은 나사가 다음 블록의 설치를 방해하지 않도록 수행됩니다. 구멍은 미리 준비되고, 드릴 비트는 패스너의 캡과 동일한 직경으로 취해진 다. 가장 일반적으로 사용되는 나사의 둘레 길이는 0.45cm이고 길이는 7.5cm입니다.

목재 그루브 제품을 통나무 또는 특수 서포트 (바닥 위의 7 cm 높이로 올릴 것입니다)에 놓을 수 있습니다. 그러나 천장이 낮은 방에서는 합판을 놓아야하므로 높이를 너무 많이 흡수하지 않아야합니다. 서브 빔이 너무 고르지 않은 경우지지 빔이 사용됩니다.각 빔의 두께는 적어도 10cm입니다.

보드를 로그에 직각으로 배치하는 경우 일반적인 구성 단계는 0.6m이고 각도가 더 작 으면 스팬이 비례하여 줄어 듭니다. 시차를 분리하는 간격을 채우지 마십시오. 그렇지 않으면 환기가 끊어집니다. 바닥 위를 걷는 경우 과도한 소음을 피하는 데 도움이됩니다. 누워있는 방음 층. 모든 거실에서 모든 광선은 창문과 복도에서 직각으로 - 이동 방향과 평행을 이뤄야합니다.

작업은 합판이 놓여질 표면의면을 검사하여 시작하고, 부드럽게 진행되지 않으면 즉시 문제를 제거합니다. 시트는 엄격하게 동일한 조각으로 분할 된 다음 바닥에 작업 물을 놓고 보드에 대각선으로 놓고 다웰을 사용하여 부착합니다. 합판 몫을 0.2-0.3 cm만큼 이동시키고 벽에 1.5 cm의 간격을 두십시오 (이것은 열팽창을 보상하기 위해 필요합니다).

표면층은 연삭 장치 또는 연삭 노즐을 드릴에 통과시켜야합니다.사소한 결함과 거친 부분은 사포 범주 P24 또는 P36을 제거합니다.

그루브 판을 콘크리트 바닥에 직접 놓을 수는 없습니다. 콘크리트 자체는 3 %의 최대 수분 함량을 가져야합니다. 그렇지 않으면 그 목적에 적합하지 않습니다. 스크 리드가 얼마나 부드러운 지 점검하십시오. 최대 허용 차이는 기본 길이에 ​​대해 0.2 %입니다. 덜 평탄한 경우, 각 단계에서 삐걱 거리는 것은 피할 수 없을 것입니다. 너무 높은 곳은 닦고, 부족한 해결책은 "저지대"에 추가됩니다.

비전문가 빌더의 주요 어려움은 혀와 홈 보드가 동시에 모든 방에 배치되는 것이 아니라 단일 방에 배치되는 경우에 발생합니다. 임계 값에 두는 것은 매우 어렵습니다. 보드가 개구부가있는 벽 옆에 있으면 이종 코팅의 연결부를 덮는 막대가 개구 폭의 중간에 정확하게 놓입니다. 그것은 다음과 같다. 넓은 혀를 사용하고, 벽 근처에서 자르고, 입구로 들어가야합니다.

보드가 구경에 직각 인 경우 접근 방식은 거의 동일하지만 깊숙이 들어가는 모든 요소는 벽에 기대어 놓는 것보다 길어야합니다.그것은 다른 높이에서 별도의 객실에 바닥, 그때 처지를 제거하기 위해, 단계는 도어 프레임의 하단을 커버 발생합니다. 문이 열리는 거리에 따라 조절할 필요가 있습니다.

혀는 상자 자체에 닿아 야하고 나머지 틈은 퍼티 또는 밀폐되어야합니다. 어떠한 상황에서도 마루판에 바닥 판을 부착하는 것은 받아 들일 수 없다., 그들은 단지 벽에 붙들어 야합니다.

지침에 따라 약물을 중형 붓을 사용하여 분무하거나 도포합니다.

최고의 그루브 보드조차도 연마가 필요합니다. 에머리로 높이의 사소한 왜곡을 제거 할 수 있지만, 결함이 더 두드러지면 연마 기계를 가지고 있어야합니다. 표면을 평평하게 한 후 바닥을 즉시 샌딩 한 다음 다시 퍼팅하고 연마합니다 (최적의 결과를 얻는 유일한 방법 임).그러나 모든 먼지와 부스러기를 제거한 후에 프라이머 바니시를 가볍게 한 후 광택 코팅으로 덮어야합니다.

이제 그루브 보드를 배치하여 문제를 피하는 방법을 정확히 알고 있습니다. 가장 단순한 규칙을 따르면 건설 업계에서 가장 최소한의 기술을 보유한 모든 일을 스스로 할 수 있습니다. 우리는 당신의 성공을 기원합니다!

그루브 마루판을 깔는 방법에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.