나무 바닥의 정렬 규칙과 미묘함

나무 바닥은 매우 매력적이고 아름답게 보일 수 있습니다. 열을 잘 저장합니다. 그러나 중요한 단점은 빈번하고 쉬운 침강, 균열이 형성된다는 것입니다. 특수한 처리 방법 만이 이러한 문제를 해결하고 장래에 발생을 예방할 수 있습니다.

나무 바닥을 수평으로 올릴 필요성은 종종 그것을 더 심미적으로 만들려는 욕망뿐만 아니라 삶의 편안함을 향상시키기 위해서도 발생합니다. 그것은 매우 불편하고 때로는 다른 높이를 가진 바닥의 다른 부분을 걷는 것이 안전하지 않습니다. 또한 잊지 마세요. 바닥의 ​​물성을 개선하면 서비스 수명이 연장되고 점검 빈도가 줄어 듭니다., 손상된 보드와 슬레이트를 교체하는 데 드는 비용을 절감 할 수 있습니다. 모든 단단한지면에는 명확한 디자인 계획이 있고, 그것이 부서지면, 그것의 기능을 수행하지 않을 것이다.착용은 극적으로 악화되며, 가까운 장래에 새로운 바닥을 마련하는 문제를 다시 해결해야합니다.

여러 가지 방법으로 바닥을 평탄화 할 수는 있지만 단순성이나 편의성을 위해 선택해서는 안되며 특정 상황에서 실용성을 위해 선택해야합니다. 합판은 종종 연습되지만 비슷한 결과는 PVA 접착제, 자체 평탄화 화합물을 기반으로하는 퍼티의 도움으로 얻을 수 있습니다. 집이나 아파트에서 바닥의 기하학에 매우 강한 왜곡이 발생하여 지연이 발생합니다.

따라서 이전 코팅의 제거가 구조물의 완전한 파괴 없이는 매우 어렵거나 심지어 불가능합니다. 그런 다음 비행기를 세우거나 그라인더로 바닥을 수평으로 유지해야합니다. 이 상황은 아파트에서 나무 마루를 만들면 훨씬 더 완벽하기 때문에 개인 주거에서 가장 자주 발생합니다.

곡선 바닥은 합판 시트를 사용하여 조정할 수 있으며 가장 간단한 방법으로는 어떤 지체도 필요하지 않습니다.벽의 둘레는 보스에 의해 구성됩니다 (테이프 측정을 항상하지 않고 20mm의 간격을 유지할 수 있습니다). 합판 사이 0.3 ~ 0.8 cm 간격으로 두어야하며, 초기의 약간의 온도 변화 또는 온도 상승시 드래프트 층은 변형되지 않는다. 시트를 깔아 놓은 상태는 런업과 함께해야하며, 다음은 모두 전임자와 비교하여 절반만큼 이동 한 것입니다.

시트를 나사로 조여야하며, 올바른 위치에 즉시 구멍을 만드는 것이 가장 좋습니다. 다른 방법으로는, 방의 둘레가 래그로 채워지고, 결과적으로 테이프베이스가 나타납니다. Rascheku와 간격은 같은 원칙을 따르지 만 시트를 고치지 않고 시트를 배치하고 결과를 살펴보십시오. 따라서 소재가 충분한 지 여부와 치수가 올바른지 여부가 명확 해집니다. 다음 단계에서 적용되어야하는 모든 블록에 번호가 매겨집니다.

크로스 바는 셀프 태핑 나사로 고정해야합니다. 그런 다음 래그와 지지대의 수평을 확인한 다음 프레임을 받침대에 고정합니다. 이제 합판을 놓고 고칠 수 있으며 그 위에 합판 또는 리놀륨을 붙일 수 있습니다.합판은 또한 sabashek 포인트 지원 위에 놓일 수 있습니다.

각 shabashki의 크기는이 방의 바닥이 얼마나 고르지 않은지에 따라 결정됩니다. 라이닝을 배치하는 것은 신뢰성이 래그보다 적기 때문에 더 자주 필요합니다. 동작의 기본 구성표는 동일하며, 차이점은 형상에서만 표현됩니다. 개별 결함을 교정하기 위해 이퀄라이저 (연삭기)가 사용될 때 최대한의 보호를 위해 항상 장갑과 호흡 보호구를 착용하십시오.

쪽모이 세공이 삐걱 거리며 삐걱 거리는 경우 전문가들은 종종 흙 덩어리를 쏟아 부을 것을 권장합니다. 이 솔루션은 집이 얼마나 따뜻 하든지 상관없이 적합합니다. 또는 절연 또는 노이즈 차단 레이어 위에 시트 재료에 대한 스크 리드를 만들 수 있습니다. 바닥의 ​​주요 층 밑에 라이닝이있어 합판이나 마분지보다 더 좋은 것은 없으며 OSB조차도 필연적으로 그 부분을 잃어 버리게됩니다. 슬래브를 사용하여 핀치로 합판으로 사용하는 것은 불가능합니다.

우드 칩 보드는 눈에 띄게 저렴하고 구조의 모든 효율성을 고려하여 가능한 한 편안하고 고품질로 만들 수 있다는 점에서 매우 중요한 이점이 있습니다.작업은 제품을 횡단면이 중요하지 않을 수있는 빔에 고정하는 것으로 시작되며 단지 30mm입니다. 각 빔은 수평으로 수평을 이루고 오래된 기지에 고정됩니다. 800mm 후 나사로 보드에 부착됩니다. 간격을 길게하면 코팅이 아치 될 수 있습니다.

마분지의 경우 벽면으로부터의 보상 거리는 20 - 30 mm입니다. 패널을 이륙 활주로 놓고 0.4m (정확히는 아님)만큼 이동시키고 인접한 시트는 보 중앙에서 만 이동시킬 수 있습니다. 그렇지 않으면 처짐이 발생합니다.

스크 리드를 사용한 정렬은 매우 오래된 기술이지만 여전히 효과적입니다. 전문가들은 팽창 된 점토가 시멘트 - 모래 모르타르에도 적합하다고 믿습니다. 또한,이 솔루션은보다 쉽고 바닥에 단위 하중을 감소시킵니다. 개인 주택에서도 매우 중요하지만 아파트에 대해서는 의문의 여지가 없습니다. 솔루션을 준비하려면 포틀랜드 시멘트 카테고리 M400을 모래 3 부분과 팽창 점토 8 부분으로 가져갑니다. 등대는 0.5-0.6m 떨어진 곳에 놓고 그 위에 용액을 부어서 80-100mm의 커플러를 얻습니다.

균등 한 기저부를 만들기 위해서는 폴리에틸렌으로 시작하여 원하는 층 두께 바로 위에 벽의 필름 끝을 감싸서 잘라야합니다. 재료는 중첩되어 놓여 있으며, 모든 경계선은 강도가 가장 높은 건축 테이프로 덮여 있습니다. 보강 용 벽돌 메쉬를 사용하십시오 (받침대 위로 30 - 40mm 높이). 두 개의 층이 있어야하며, 용액은 압축되어야하고 외 표면은 평평해야합니다. 스크 리드를 직접 요리하고 싶지 않으면 다음 중 하나를 사용하십시오. 표준 클레이 다이 트 믹스, 판매에서 찾아내는 것은 그렇게 어렵지 않은.

펀치와 퍼티가 쏟아지는 것보다 낫습니다. 사소한 변형에 대처하는 데 도움이되지만 단단한 결함을 제거하려면 시트 재료를 사용해야합니다.

셀프 - 레벨링 혼합물은 보통 스크 리드보다 낫다. 왜냐하면 그들은 스스로 펼쳐져 균일 한 두께의 층을 형성하기 때문이다. 아무런 노력도 필요하지 않으며 기술을 엄격하게 준수하기 만하면됩니다.사소한 불규칙성 및 불경기가 차단됩니다. 그러나 매우 평평하지 않은 층은이 방법으로 조정할 수 없습니다. 혼합 채움의 최대 높이 - 20 mm. 결함이 클 경우 지연을 사용해야합니다.

바닥 레벨링 에이전트는 두 가지 주요 그룹으로 나뉩니다. 첫 번째는 거친 마무리를 위해 설계된 것이고 두 번째는 마무리 용입니다. 어떤 유형의 코팅이라도 넣을 수 있습니다. 기본 특성은 증가 된 기계적 저항성을 보장하기 위해 석고 또는 시멘트에 광물 및 고분자 성분이 첨가 된 것입니다. 굵은 균염제를 쉽게 알아낼 수 있으며, 항상 큰 입자가 함유 된 혼합물이며, 분획물은 균열 우려없이 혼합 층이 처짐 바닥에 얼마나 두껍게 도포 될 수 있는지를 결정합니다.

물과 접촉 한 최종 혼합물은 더욱 플라스틱이되어 가속화 된 확산으로 구별하기 쉽습니다. 먼저, 표면을 세척하고 연마 한 다음 프라이머를 서브 플로어 (바람직하게는 깊이 침투 할 수있는 비 - 방수성 화합물)에 도포한다. 그런 다음 방수제 (폴리에틸렌)를 두르고 딱딱한 메쉬 (가능한 한 조심스럽게 고정)를 부은 후 최종 혼합물을 부으십시오.차이를 부드럽게하기 위해 레이어에서 공기를 제거하려면 스터드 롤러를 사용하십시오. 결과를 기다리는 데 걸리는 시간은 사용 된 특정 구성에 따라 다릅니다.

셀프 레벨링 혼합물을 사용하여 정렬하면 비콘 사용을 포기하고 충분한 시간을 절약 할 수 있습니다.

마스틱 (고무, 역청 또는 폴리머)은 코팅을 마무리 할 필요가 없을 때 가장 많이 사용됩니다. 나무를 평평하게하는 것 외에도 색과 구호, 광택에 집중할 수 있습니다. 수분과 햇빛의 침투, 기계적 결함으로부터의 보호가 개선되었습니다. 대안으로 PVA와 톱밥의 장인 정신으로 만들어진 퍼티를 사용하는 경우가 종종 있습니다. 결과물은 매우 싸며 동시에 내구성이 뛰어나 낡은 층의 균열과 불필요한 간격을 완전히 채울 수 있습니다.

라미네이팅 할 때 유사한 해결책을 고려할 때 필요한 강도를 보장하지 않는다.따라서 시트 재료를 그 위에 놓아야합니다. 대부분의 경우 채우기가 여러 번 수행되지만 이전 레이어가 건조 될 때까지 대기합니다.

혼합물을 따르기 전에 공구를 준비하십시오. 믹싱 노즐로 펀치 또는 드릴뿐만 아니라 필요한 조성을 준비 할 수있는 용기가 필요합니다. 최대 100 mm 길이의 노치가있는 흙손이 층을 얇은 상태로 굴립니다. 주걱의 치아 크기는 처리 된 층의 크기와 일치해야합니다. 단일 큰 틈새가 거품을 정확하게 채우고 다른 정렬 방법에 의지하지 않으므로 채우기를 거부하지 마십시오.

퍼티는 미세한 불규칙성, 혼합물의 조성 - 그냥 톱밥과 폴리 비닐 아세테이트 접착제에 대처하는 데 도움이됩니다. 작품의 비용은 상대적으로 적을 것이고, 만든 기초는 최고의 라미네이트, 리놀륨 및 심지어 가장 좋은 마루 품종을 넣는 것이 가능합니다.통나무 및 기타 보조 구조물이 필요 없으므로 작업 과정이 상당히 단순화됩니다.

기존 코팅을 제거하고 모든 불순물을 철저히 청소하여 시작하십시오. 다음으로, 표면은 oshkurit 할 필요가 있고, 하중을가하거나 삐걱 거리는 모든 보드는 나사를 강화해야합니다. lags도 마찬가지입니다. 등대 역할을 할 칸막이 판을 고정시킵니다. 이러한 모든 작업이 끝나면 퍼티를 퍼티 할 수 있고 규칙을 사용하여 퍼티를 정렬 할 수 있습니다.

이 비행기를 사용하면, 어딘가에 국지적으로 나타나는 웅덩이를 쉽게 제거 할 수 있습니다. 보드가 오목한 경우 도구 대신에 PVA와 목분의 조합을 기반으로 한 탄성 패티, 실런트 또는 페이스트를 바르십시오. 유의 사항 기계로 가공 된 바닥은 바니시 또는 에나멜로 보호되어야합니다. 더 파괴로부터.

긁는 것은 바닥이 부서지지 않고 팽창되어 있지 않고 나무 딱정벌레를 g아 먹는 것이 아니라면 잘 작동합니다.이러한 문제 중 적어도 하나가 있다면 손상된 부분을 교체하거나 수리해야합니다. 표면 분쇄기뿐만 아니라 드럼 파켓 연삭기는 가공을 신속하게 수행하는 데 도움이됩니다. 그러나 손이 닿기 어려운 곳에서는 수동 사이클이나 앵글 그라인더를 사용하는 것이 더 정확합니다. 이러한 경우의 특성은 매우 중요합니다.

필름 대신에 때때로 사용되는 액체 분리기는 유성 껍질을 형성해서는 안됩니다. 그러므로 긁기 또는 바닥을 평평하게하는 다른 방법을 준비 할 때 물질을 선택하면 물질이 잘 흡수되도록해야합니다.

바닥을 수평으로 맞추기위한 준비가 지연을 시험하기 시작합니다. 그들은 곤충의 흔적을 찾고, 경도와 건조를 평가합니다. 이 순간에 모든 것이 순조롭게되면 즉시 주 작업으로 진행할 수 있습니다.

모든 유형의 합판을 작업하도록 선택할 수 있지만 습도가 실내의 습도와 일치해야합니다. 대부분의 경우 구입 한 시트에 스프레이 병을 뿌리고 40 시간 이상 오른쪽 방에 보관하십시오. 바닥재 재구성 전 권장 사항 아래에 놓인 파이프의 상태를 확인하고, 그렇지 않으면 처리 후에 큰 어려움으로 만 조사 할 수 있습니다.

합판 스트립 (업데이트 된 로그)을 놓으면 같은 나사 또는 접착제로 고정됩니다. 그들은 또한 신흥 슬롯에 내장 된 작은 합판 조각을 코팅하는 것이 좋습니다. 블록의 최적 크기는 0.6 × 0.6m 정사각형으로 간주되며, 래그에 적용된 접착 제제의 최종 건조 후 엄격히 적용되어야합니다. 숨겨진 머리를 갖춘 하드웨어를 사용하는 것이 바람직합니다. 전문가들은 자신의 손으로 작업 할 때 구멍을 뚫고 구멍을내는 것이 좋습니다. 그래서 패스너는 보이지 않게됩니다.

긁는 동안 나무의 오래된 레이어를 제거, 조심스럽게, "뱀"을 이동하십시오. 작업을 시작하기 전에 모든 물건과 가구를 제거하고 떠나야 할 물건을 플라스틱 랩으로 덮어야합니다. 손톱 및 기타 고정 장치를 제거하십시오. 손톱 및 기타 고정 장치는 접촉시 가장 튼튼한 장치로도 파손될 수 있기 때문에 제거하십시오. 결함을 제거하고, 나타나는 먼지를 처리하십시오 (먼저 강력한 진공 청소기로,보푸라기가없는 천으로 바닥을 닦습니다). 그래야만 나무 기재에 바니시를 칠할 수 있습니다.

오래된 집에서 나무 바닥을 평평하게하는 방법, 더 보입니다.