바닥 난방 : 선택의 미묘함

바닥을 물로 가열하는 것은 기본적으로 전기 가열과 다르며 두 가지 방법 모두 강점과 약점이 있습니다. 온수 난방 바닥을 최대한 효율적으로 유지하려면 모든 구성 요소를 일정한 순서로 설치해야 할뿐만 아니라 시스템을 올바르게 설정하고 좋은 보일러를 선택해야합니다.

대부분의 경우, 따뜻한 층은 개인 주택 소유주에게 바람직하지만 아파트 소유주에게는 바람직하지 않습니다. 온 집안을 워밍업해야 할 때 잘 작동하지만 별도의 공간에서 바닥을 따뜻하게하면 전기를 사용하는 것이 좋습니다. 파이프를 설치하는 것보다 작은 (최대 20 평방 미터) 공간에 케이블을 놓는 것이 필요한 제어 장비를 보완하는 것이 더 쉽습니다.

중앙 난방 시스템에서 물을 공급하여 바닥을 가열하는 것은 용납되지 않습니다.이웃 사람들의 배터리가 차가워지지 않도록. 시스템을 장착하고 별도의 가열 회로에 연결하는 경우에도이를 건물 검사와 조정해야합니다. 라디에이터 난방 시설의 사용과 비교할 때, 바닥 난방은 집을 고르게 가열 할 수있게하며, 기온 분포는 생리적으로 편안합니다.

두 가지 가열 방식 모두에서 히터 주변의 공기는 주로 가열됩니다. 그러나 라디에이터는 국지적 인 열원이기 때문에 창문과 천장 근처에서 최대 온도에 도달합니다. 저기온은 25도에서 40도 사이이며, 이는 방의 평균 난방이 20 도가되는 데 필요한 조건입니다.

따뜻한 바닥의 윤곽은 방의 모든 부분에 균등하게 분포되어있어 가열 할 수 있고 가열해야하므로 훨씬 경제적입니다. 냉각수의 온도를 1도 낮춤으로써 평균 8 %의 열에너지 소비를 줄여 벽을 통한 국부적 인 과열 및 열 손실을 제거합니다.

라디에이터 가열 장치는 특정 룸, 특히 부품의 온도를 달리 설정하는 자동화 장치의 사용을 허용하지 않습니다. 그러나 가열 된 플로어를 사용하면 각 회로에 대해 고유 한 매개 변수를 설정할 수 있습니다. 물로 가열 된 바닥 (보다 정확하게는 바닥에 폴리머 및 금속 폴리머 파이프가 놓여 있음)의 수명은 반세기가 넘었습니다.

지하수 가열이 실패 할 수있는 이유 중에는 반드시 호출해야합니다 문맹 설치이런 의미에서 다른 구조보다 훨씬 더 까다 롭습니다.

온수 난방 바닥의 의심 할 여지없는 장점은 공기 가열의 균일 성뿐만 아니라, 뿐만 아니라 :

• 생태 순도;
• 소음 없음;
• 좋은 소기후를 유지하라.
• 합리적이고 생리 학적으로 합리적인 습도 보존;
• 아파트에서의 먼지 제거 및 먼지 제거;
• 부피가 큰 부분과 요소의 쓸데없는 점.

그러나 온수 층의 단점에 대해서는 말할 것도 없습니다.충분히 열심히 마운트하십시오. 소모품에는 많은 돈이 들며, 즉시 투자해야합니다. 응축 보일러를 설치하거나 냉각 장치의 온도를 낮추는 혼합 장치를 사용해야합니다. 지난 수십 년 동안의 기술이 훨씬 앞서고 있음을 주목하십시오. 온수 바닥은 유압 충격, 부식 과정에 완전히 노출되지 않습니다. 누설 가능성이 크게 줄어 듭니다.

그럼에도 불구하고 열 엔지니어링의 기본 원칙에 따라 선택되고 조립되고 구성되는 그러한 구조 만이 잘 작동합니다. 때로는 매우 복잡한 계산이 필요합니다. 특히 윤곽이 복잡한 모양이고 많은 회전이있는 경우 특히 그렇습니다. 이런 경우에는 고급 전문가가 시스템을 설계하고 만들어야하며, 자체 자원을 사용하여 전기 케이블을 설치할 수도 있습니다.

온수 바닥은 방의 습기를 증가시키지 않지만, 방이 습도가 낮은 것이 특징 인 경우, 장시간 가열하면 공기가 마르 수 있습니다. 욕실에서는 관련성이 없지만 어느 정도 이점이 있지만 다른 방에서는 실내 식물, 수족관을 설치하거나 보습제를 바르려면 더 자주 공기를 채울 필요가 있습니다. 기억하십시오. 지하 난방은 가구 및 천연 목재로 만든 악기에 심하게 영향을 미칩니다. 그런 물체가 서있는 곳에는 가열 회로를위한 공간이 없습니다! 또한 물이 담긴 파이프가 숨겨져있는 바닥을 뚫어서는 안됩니다. 최후의 수단으로 각 동작을 통신 레이아웃으로 확인하십시오.

전자기 복사가 없으면 수도 가열의 이점으로 간주 될 수 있습니다. 그러나 전자기장은 제어 자동화, 펌프 및 기타 시스템 구성 요소가 작동 할 때 발생합니다.

설치 과정은 상대적으로 단순한 세미 드라이 스크 리드 나 패널을 사용하는 경우에도 힘들고 오랜 시간이 걸립니다. 설치 중 가장 사소한 실수는 심각한 부정적인 결과, 돌파구로 이어질 수 있으므로 신중하게 다루어야합니다. 모든 층이 온수 바닥으로 인해 발생하는 하중을 견딜 수있는 것은 아니며, 이것이 아파트에서 사용하는 것이 항상 합리적이지 않은 또 다른 이유입니다.

대부분의 경우, 따뜻한 바닥으로의 물 공급은 자동으로 조절되며, 서모 스탯은 필수 매개 변수를 준수하도록 제어합니다. 그러나 그것이 제공되지 않는 시스템이 있습니다. 보일러가 사용되어 물의 가열을 특정 온도로 제한합니다. 난방 장비의 개발자가 그러한 모드를 제공하지 않으면, 삼 방향 밸브명령 서모 스탯을 제공합니다.

온수 층 사이의 구분도 성능 유형에 따라 수행됩니다. 구체적인 스크 리드는 열팽창을 고려한 신중한 계산이 필요합니다. 벽에 따뜻하게 유지하도록 설계된 스크 리드는 천장을 통과하지 못하게합니다. 그런 다음 댐퍼 테이프 (강철 격자)를 사용하고 그 위에 콘크리트 만 붓습니다.

마루 종류의 수면은 스크 리드가 필요하지 않으며, 마루를 놓기 위해 판재 또는 폴리에틸렌 폼의 층뿐만 아니라 프리 - 알루미늄 판이 사용됩니다. 이 유형의 난방은 건물 높이가 낮거나 바닥 (기초)이 솔직히 약한 곳에서는 권장됩니다. 특정 기능은 폴리스티렌 기반 매트로 덮인 향상된 단열재에 대한 필요성입니다. 이 매트에는 알루미늄으로 만든 라멜라 구조를 삽입합니다.이 라멜라 구조는 가열 된 바닥의 개별 윤곽을지지합니다. 얼굴 덮개가 닫힙니다.

많은 방패 건물에서 따뜻한 물 마루는 나무 부품 (모듈 또는 슬레이트)을 사용하여 구성됩니다. 모듈 또는 마분지는 초기에 파이프가 놓여있는 채널을 갖추고 있습니다. 패널은 거친 받침대에 나사로 고정되어 있으며 그 사이의 간격은 20mm입니다. 플레이트는 서로 가깝게 배치되지 않으며, 휴식은 알루미늄 블록을 놓기 위해 사용됩니다.판지 또는 폴리에틸렌은 패널과 열전달 판 사이의 접촉을 방지하는 데 도움이됩니다.

특정 옵션을 선택하는 것만 큼 간단하지는 않으며 각 옵션의 여러 가지 기능을 고려해야합니다. 목재 및 패널 하우스에서 콘크리트 스크 리드를 사용하는 것은 용납 될 수 없으며 평평한 바닥을 사용해야합니다. 이 솔루션의 단점은 낮은 열 관성이며, 바닥재 설계는 빠르게 냉각됩니다. 1 평방 킬로미터 당 최대 0.0045 kW의 용량을 갖는 폴리스티렌 물 마루.m, 효과적으로 주 난방 시스템을 보완 할 수 있지만 가열의 주요 방법으로는 거의 적합하지 않습니다.

콘크리트 변형의 확실한 이점 (사용 가능한 곳)은 기존의 모든 유형의 안면 코팅을 사용할 수있는 기술이며,이 기술에는 아무런 제한이 없습니다. 그러나 모든 사람들이 스크 리드가 말라서 48 시간을 기다릴 준비가되어 있지 않습니다. 일반적인 결론 - 신중하게 특정 주거의 특성을 분석하여, 귀하의 요구와 재정 능력, 다른 상황, 당신은 언더 플로어 난방의 오른쪽 유형을 선택할 수 있습니다.

항상 명심하십시오. 구조를 분해하고 재 조립하는 것은 거의 불가능합니다.그러므로 더주의를 기울이기 위해 구성 요소를 매우 신중하게 선택해야합니다.

순전히 기계 부품뿐만 아니라, 그 실용성은 가열 바닥을 사용할 때 매우 실용적입니다. 기계 장치는보다 신뢰성 있고 단순한 것으로 간주되지만 덜 일반적입니다. 수동 조정과 장치 작동을 지속적으로 모니터링해야하는 필요성 때문에 사람이 너무 좋아지기 때문입니다. 오랜 시간 동안 자주 퇴근하거나 원하지 않는 경우낮 또는 밤에 집 안의 온도가 갑자기 변할 경우 불편 함을 느끼면 자동 제어.

이는 성능면에서 상당히 다를 수 있습니다. 일부 모델은 실제 날씨에 대한 정보를 수집하고, 그에 따라 작동 모드를 변경하고, 다른 모델은 기온 센서 또는 바닥 덮음의 판독 값에 따라 안내합니다. 가장 완벽한 (그러나 가장 비싼) 옵션은 프로그래밍 가능한 장치입니다.

온수 난방 온돌 난방은 수행하기가 매우 어렵다고 생각되지만, 설치 후 전기를 사용하는 것보다 사용하기가 더 간단합니다. 기술적으로 이러한 장점은 바닥의 장식 층 아래 따뜻한 액체를 켜서 얻을 수 있습니다. 물뿐만 아니라 에틸렌 글리콜, 부동액 및 기타 옵션을 사용할 수 있습니다. 집 소유자는 냉각제를 선택하여 특정 파이프의 요구 사항과 가능성에 중점을 둡니다. 그러나 물은 전통적으로 사용된다.필요에 따라 보급이 쉽고 폭이 넓기 때문입니다.

수위를 구성하는 파이프의 총 길이는 항상 수십 미터입니다. 따라서, 냉매의 자연 순환은 전체 지역에 걸쳐 균일하고 고품질의 가열을하기에 충분하지 않다. 냉각수가 충분히 뜨거울 수 있도록 전기 보일러를 사용하여 가열하거나 중앙 난방 시스템에서 가열합니다. 두 번째 옵션은 엔지니어링 측면에서 어렵다. 성능이 좋지 않은 경우 매우 위험 할 수 있으며 수많은 승인이 필요하다.

많은 경우에, 주택 당국은 중앙 난방에 연결을 전혀 금지하고 따라서 모든 아파트에서 온수 바닥을 설치할 수 있습니다.

그렇지만 들어오는 물은 너무 많이 가열됩니다. 일반 실내 라디에이터는 65-95 도의 냉각수 온도에서만 충분히 효과적입니다. 바닥의 ​​외부 표면은 30도 이상 워밍업해서는 안되기 때문에 가열 바닥은 상당히 적은 가열 된 액체를 필요로합니다. 예외는 욕실과 파이프 바로 위의 영역에만 적용되며,이 경우의 차이는 최대 3 ~ 5도입니다.

모든 것을 올바로하려면 미리 가열 된 물이 이미 윤곽선을 따라 희석되어있는 혼합 장치를 설치해야합니다. 이 노드에서 냉각수는 파이프로 다시 흐르고 바닥 표면을 따라 움직여 안전한 값으로 이동합니다.

구성 요소 선택, 선호도를 부여 할 가치가 있습니다. 응축 히터. 그들은 상대적으로 낮은 온도를 발생 시키며, 단지 가열 된 바닥의 정상적인 작동에 필요한 것입니다. 나열된 장치 외에도 자동 제어 장치 또는 기상 센서, 고급 시스템의 파이프 및 기타 일부 부품에서 과도한 공기를 배출하는 수단이 있습니다.

열 보호의 두께, 계산 방법, 이미 알고있는 것을 고려해야합니다. 콜렉터가 없으면 고품질의 언더 플로어 가열이 불가능하며이 장치의 설치 높이는 매우 중요합니다. 매니 폴드 캐비닛은 일반적으로 높이 차이와 관련 바람직하지 않은 영향을 최소화하기 위해 바닥 수준에 배치됩니다. 분배기를 물을 공급하는 파이프 아래에 설치하지 마십시오. 그것을 피할 수 있다면 사용하십시오.

그러나 권장 된 파이프 설치 단계가 관찰되지 않으면 모든 규칙에 의해 설정된 최상의 수집기조차도 가정을 따뜻하게하는 데 도움이되지 않습니다. 주로 파이프 라인의 직경을 고려하여 선택됩니다. 대형 파이프의 코일이 너무 가깝게 지나치게되면 과열이 발생하고 얇은 구조물을 과도하게 제거하면 소위 열 보이드이 생깁니다.

아파트 건물에서는 난방 회로와 온수 시스템에서 온수를 선택할 수 없기 때문에 온실 효과가 거의 없다.

온난 한지면에있는 물의 온도는 수집가에 의해 제한 되더라도, 그것을 제한하는 방법, 감소시킬시기 및 가열을 증가시킬 수있는시기를 "알아야"합니다. 이 기능은 서모 스탯 (간략화를 위해 온라인 상점 및 안내서 제작자의 카탈로그에서 서모 스탯이라고 함)을 사용합니다. 설치시 자동 온도 조절 장치는 바닥 덮 개 (또는 실내의 공기) 및 냉각수의 가열을 측정하는 장치에 즉시 연결됩니다.

기존 패널 중 하나가 장착 된 표시기는 현재 가열에 대한 정보를 표시합니다.자동 온도 조절기 내부의 마이크로 컨트롤러는 센서의 판독 값과 함께 작동하며, 기준에 따라 자동으로 냉각수 온도를 제어합니다. 더 간단한 시스템에서는 조정의 기계적 방법이 사용되지만 자동화는 가장 실용적이고 편리한 옵션으로 간주됩니다.

아무도 집에 없으면 날씨 변화에 적응하고 최적의 난방에 필요한만큼의 물을 사용할 수 있습니다. 콜렉터 유닛의 모든 입력에 별도의 온도 조절기가 장착되어있는 경우, 엄격한 온도 설정으로 인해 집안의 편의성이 높아 지므로 바닥 전체에 대한 조절기는 여전히 설치 가치가 있습니다.

출력은 거주지의 중앙 난방과 관련이없는 자치 난방 회로 장비 일 수 있습니다. 그러나 보일러의 가스 또는 전기 소비를주의 깊게 고려해야하며 기존 통신을 통해 필요한 흐름을 확보 할 수 있는지 여부를 알아야합니다.

온수 바닥의 온도 조절이 어떻게 구성되어 있는지에 대한 자세한 내용을 확인한 후에는 가열 된 냉각수를 올바른 위치로 전달할 파이프라는 또 다른 포인트를 처리해야합니다. 바닥 난방은 금속, 플라스틱, 폴리에틸렌, 스테인레스 스틸, 폴리 프로필렌 및 ​​구리의 건설에 사용될 수 있습니다. 이러한 유형의 배관은 스크 리드와 바닥재 모두에서 잘 나타납니다.

귀하의 정보를 위해 : 모든 베이는 연결없이 배치되어야하며, 그 중 하나가 특정 섹션을 닫을 수없는 경우 구조는 여러 윤곽으로 나뉩니다. 이 회로 각각을 별도의 입력 빗에 연결하십시오.

폴리에틸렌 제품을 선택할 때는 반드시 필요한 보강층이 있는지 확인하십시오.

재료 외에도 파이프의 직경은 항상 고려해야합니다. 파이프 라인의 너비를 줄이면 단일 세그먼트를 더 짧게 만들 수 있지만 매우 긴 윤곽을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 요점은 구성 요소 구매 비용이 증가 할뿐만 아니라 대량의 물이 무분별하게 축적된다는 것입니다. 회로에 너무 많은 양이 있으면 가열이 불활성이되어 환경 조건의 변화에 ​​유연하게 대응할 수 없습니다.따라서 가열 바닥의 일반적인 구성에서는 직경이 1.6cm 이상 2cm 이하인 파이프 만 포함됩니다.

우리는 난방 장치 위에 어떤 종류의 바닥재를 놓을 지 잊지 말아야합니다. 구리 시스템은 비용이 많이 들고 바닥 아래에서만 큰 열 절약 효과가있는 것이 좋습니다. 항상 사용 설명서와 함께 제공된 설명서를 읽으십시오. 거기에 명확하게 특정 파이프가 특별히 따뜻한 바닥을 만들기 위해 설계되었습니다 명시해야합니다.

폴리 프로필렌은 금속 - 플라스틱보다 약간 악화되며, 그 굽힘 반경은 파이프 직경보다 적어도 8 배 더 큽니다. 즉, 구경이 2cm 인 디자인을 선택하면 코일을 320mm 이상 함께 가져올 수 없습니다.

그러나 재료의 간단한 선택만으로는 항상 좋은 결과를 얻을 수있는 것은 아니며 피니싱 코팅의 특성을 고려하더라도 궁극적 인 성공에 충분하지 않습니다. 가장 중요한 점은 유능한 바닥 난방 프로젝트를 정확하게 계산하고 준비하는 것입니다.자신이 필요한 경험을할만한 것은 아니기 때문에 위험을 감수하지 말고 즉시 전문가에게로 돌아가는 것이 좋습니다. 설계자에게 다음 정보를 수집하고 제공하십시오.

• 파이프 라인의 직경과 파이프 라인의 소재;
• 피크 보일러 강도;
• 열 보호 특성 (두께, 재료, 층 수);
• 방의 총 면적과 난방 면적;
• 벽, 바닥, 두께, 단열 수준, 기하학의 재료.

수위가있는 매개 변수를 계산하여 특별한 컴퓨터 프로그램을 도와주십시오. 대부분의 경우 열 손실 계수는 1 평방 미터 당 40W 이상 300W 이하입니다. m. 숫자가 최대 값에 가까우면 파이프 라인에 저장하면 안됩니다. 파이프를 파이프 사이에 150mm까지 올리면이 거리가 더 짧아지는 것이 좋습니다. 안정된 창문이 하나의 틈새없이 설치된다면 방안이 두껍고 철저하게 울타리를 데우는 경우 또 다른 문제가 있습니다. 그런 다음 설치 단계를 0.3 m로 자유롭게 확장해도 작업 공간의 난방 바닥이 시작된 후에도 실내 온도는 매우 편안하고 따뜻할 것입니다.

따뜻한 바닥을 제도하려면 설계 프로젝트가 선행되어야합니다. 또는 적어도 무거운 가구, 위생 설비가 설치 될 곳을 스스로 생각하십시오. 파이프 라인의 연속 윤곽의 최대 길이는 40 평방 미터를 초과 할 수 없습니다. 그렇지 않으면 열 부하가 과도하며, 스크 리드 나 패널의 균열을 예방하는 데 도움이되지 않습니다.

콜렉터를 선택하면 열 전달 제를 사용하여 가열해야하지만 시스템에서 발생하는 압력을 고려해야합니다. 대부분의 경우 혼합기는 놋쇠로 만들어져 있습니다. 가끔은 스테인리스 스틸과 플라스틱 (사전 강화)이 있습니다. 가장 안정적이고 안정적인 제품을 구입하려면 Mayevsky 크레인을 사용할지 여부, 장치를 통과하는 열 운반기의 양을 결정하는 센서가 있는지 여부를 지정하십시오.

유량계가 포함 된 장치는 완전한 하이 엔드 장비입니다.그러나 서모 스탯은 가능한 가장 저렴한 생산에도 설치해야합니다. 그렇지 않으면 솔직한 결혼이나 가짜에 직면하게됩니다. 온도 조절 콤플렉스 덕분에 수위가 똑같이 잘 가열되고 온도 쇄도가 방지되어 집을 편안하게 만들뿐만 아니라, 또한 바닥재의 수명을 증가시킵니다.

지난 몇 년간 제조 된 콜렉터에는 5 점 ICMA 유량계가 장착 될 수 있습니다. 더 저렴한 제품을 구입하려면 고정 밸브가 장착 된 제품을 선호해야합니다. 플라스틱 제어 장치는 작은 공간에서만 잘 작동하며 큰 공간에서는 금속 구조가 사용됩니다.

중앙 컬렉터를 구입할 때는 바로 사용할 수있는 키트를 선택해야합니다. 각 필요한 콘센트 (공급 및 반환)에 밸브가 있는지 조심스럽게 점검하십시오. 서로 회로를 자율적으로 연결 해제하고 실행할 수 있어야하며 전체 시스템에서 동시에 작동하지 않아야합니다. 압축기 피팅을 사용하거나 노드 (클램핑 링, 너트 및 내구성이 강한 부싱의 조합)를 연결하여 매니 폴드에 파이프를 연결할 수 있습니다.

그러나 수집가와 모든 이전 구성 요소는 고려해야 할 모든 것에서 멀리 떨어져 있습니다. 난방 시스템의 또 다른 중요한 요소는 온수의 지속적인 흐름을 보장 할 수없는 보일러입니다. 히터가 최상인지에 대한 질문에 명확하게 대답하기 위해 가능한 것은 아니므로 너무 많은 매개 변수를 고려해야합니다.

따라서 모든 단일 회로 장치는 언더 플로어뿐만 아니라 수도꼭지로도 온수 공급을 원할 경우 명백하게 수용 할 수 없습니다. 물론 보일러, 특수 시료 혼합기 및 기타 기술 장치를 구입할 수 있지만 즉시 이중 회로 시스템을 구입하는 것이 더 쉽습니다. 조심스럽게 필요한 힘을 계산하고, 그것에 따라 정지 (최대 35) 또는 바닥에 직접 적용되는 수정 (최대 120kW) 중에서 선택하십시오. 최적의 버전은 소비자와 전문가 모두가 생각하기에 벽판입니다. 일상 생활에서 기록적인 에너지가 특별히 필요하지 않기 때문입니다.

현탁액 계획의 확실한 장점은 펌프가 기본적으로 설치된다는 사실입니다. 즉, 펌프를 집어 들고 추가 기금을 사용하고 실내 공간을 확보 할 필요가 없습니다.시스템에 보일러가있는 경우, 이것은 거의 라디에이터에 열 운반기를 추가로 공급할 수있는 소형 보일러 실입니다. 온열 바닥을 원하지 않거나 제한 할 수없는 사람들에게 유용한 제품.

보일러에 사용되는 에너지 원에 관해서는 연료를 선택할 수 있지만 연소는 자동화되어야합니다. 기본적으로 전문가는 가스 또는 전기 히터를 장착합니다. 전기 가격이 꾸준히 상승하고 있기 때문에 여전히 가스를 사용하는 것이 더 유리하지만 완벽한 환기가 이루어지는 별도의 공간에서 가스를 연소시키는 시스템을 설치해야합니다. 모든 작업은 가스 서비스 담당자에게만 맡겨야하며, 프로젝트 문서는 사전에 잘 일치해야합니다.

디젤 차량은 코티지에서 가장 좋습니다. 그들의 설치는 상대적으로 간단하며 특별한 운영상의 요구 사항은 없습니다. 그러나 보일러가 정상적으로 작동 할 수 있도록 보일러의 상태를 지속적으로 모니터링해야합니다. 도시 외곽에있는 고체 연료는 이러한 모든 옵션에 대한 좋은 대안이며, 점화하면 괜찮은 전력과 정상적인 효율이 보장됩니다.

어떤 종류의 보일러를 선택하든, 그것을위한 장소를 선택하고, 사용해야하는 추가 구성 요소와 호환되지 않는 구성 요소를 찾으십시오. 대류를 제외한 모든 히터는, 콜렉터 노드를 사용하여 온도를 허용 가능한 값으로 낮추어야합니다.

발열체가있는 전기 보일러는 발열체가 빨리 작동하지 않는다는 점에서 좋지 않습니다. 어느 정도까지는 이러한 단점이 합리적인 가격과 기술의 정교함으로 인해 발생합니다. 전극 버전은 열 관성이 낮지 만 매우 깨끗한 물과 만 사용할 수 있습니다.

주의 : 시스템이 시동 될 때, 준비된 시료 또는 자체 준비된 물을 즉시 부어 주어야합니다. 유도 버전의 장점은 공간을 절약하고 장치를 쉽게 설치할 수 있다는 것입니다. 비전문가도 장치를 장착 할 수 있습니다.

알갱이 벙커가 있어도 펠릿을 많은 양으로 저장하고 축열식 열교환기를 사용하면 사이클을 완전히 제거 할 수 없습니다.추가 장치는 작업을 복잡하게 만들고 작업 비용을 여러 번 증가 시키며 시스템은 매우 천천히 시작됩니다.

바닥 난방의 설치 작업은 단열재의 놓기로 시작하지 않습니다. 우선, 거친 바닥이 균등한지 확인해야합니다. 높이가 1 평방 당 최대 10mm가되어야합니다. 열을 보존하는 재료의 선택은 초기 단열, 바닥의 다양한 실의 존재에 의해 결정됩니다. 계산에서 다음보다 더 두꺼운 열 보호 층을 항상 생성하는 것이 좋습니다 가능한 오류를 보완 할 수 있기 때문입니다. 아파트, 사무소 및 조직의 온난 한 사무실 구내에 충분한 절연 층이 2 ~ 3cm 있습니다.

개인 주택의 경우 난방 시설이없는 지하층 아파트 건물 1 층에 러시아 연방 지역과 관계없이 5cm 이상의 절연 층을 제공해야하며 가장 추운 지역에 거주하는 경우 0.1-1.15m의 열 절약베이스를 관리하십시오 집이 북극에 있지 않으면 더 두꺼운 열 보호 장치가 필요하지 않습니다.

단열재가 제공되면, 방의 둘레는 댐퍼 테이프 또는 다른 테이프 단열재로 덮여 있습니다.품질면에서는 발포 플라스틱, 폴리스티렌 폼 및 기타 시트 단열재가 널리 사용됩니다. 스트립의 너비는 100mm이어야하며, 두께는 약 10mm 여야하며 미네랄 울으로 만든 판지를 깔 때 동일한 요구 사항이 부과됩니다. 이러한 요소는 바닥 커버의 가장자리에서 온도 균열의 발생을 방지하고 바닥을 통과하는 벽 표면을 통한 열 손실을 대폭 감소시킵니다.

그런 다음 파이프를 세우고 고정시키는 차례가옵니다. 종종 절연 층의 꼭대기에는 가장 실용적인 것으로 간주되는 50 또는 100mm 피치의 금속 격자가 놓여 있습니다. 파이프를 파이프에 단단히 고정하려면 고정해야합니다. 이 목적을 위해 완벽한 플라스틱 고리와 강철 와이어. 제조업체가이 표시에 따라 단열성 기판에 표시를 적용하는 것에 관심이있는 경우 고정구를 바닥 바닥에 꽂은 다음 삽입 된 파이프를 잡습니다.

콘크리트 바닥이있는 가열 된 바닥은 파이프 높이보다 30mm 이상 높은 곳에서 스크 리드를 쏟아야합니다.타일 ​​아래에 40-50 mm의 콘크리트가 쏟아 지지만, 라미네이트가 위에 놓여지면 리놀륨은 15-20 mm 만 있으면 충분합니다. 그러나 "파이"를 보강 메쉬로 보완 할 필요가있어 전체적인 구조가보다 안정적이게됩니다. 구체적인 스크 리드 기술을 가능하게하려면 압력 하에서 가열 시스템을 시동 한 후에 만M-300 이상의 카테고리의 시멘트에서만 시멘트를 사용할 수 있습니다.

콘크리트는 이상적인 조건에서도 최소 28 일 동안 건조해야하며 균열이 나타날 수 있기 때문에 인공적으로이 과정을 가속화하는 것은 용납되지 않습니다. 완전 경화 후에 만 ​​최종 마무리 단계로 진행하는 것이 좋습니다.

따뜻한 바닥을 조립하면 다이어그램의 순환 펌프 앞에 열 밸브가 점퍼에 배치됩니다. 이 밸브는 양방향 또는 3 방향 시스템으로 만들 수 있습니다. 두 경우 모두 열면 냉매의 혼합이 시작되어 가열이 더욱 심해집니다.

최근까지는 나무 바닥에 따뜻한 바닥을 설치하는 것이 전혀 이해가되지 않는다고 믿었습니다. 나무 자체에 충분한 단열 수준이 있기 때문입니다. 콘크리트 스크 리드의 사용에 관한 연설은 없으며, 바닥재 방법의 변경이 적용됩니다.파이프 라인은 특별히 준비된 채널에서 지연 또는 바닥 보드 바로 위에 위치합니다. 이 채널은 파이프 용 길이가 연장 된 홈이있는 특수 플레이트가 있기 때문에 열을 더 수집하고 전달합니다.

파이프 라인의 부품 보유와 함께 플레이트는 전체 시스템의 강성을 증가시켜 기판을 사용할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

그것은 잊지 말아야한다. 예산 클래스 솔루션은 0.02 cm 두께의 알루미늄 호일로 플레이트를 교체하는 것을 포함합니다.. 세라믹 타일을 배치하는 경우 리놀륨을 준비하는 경우와 같이 기질을 적용 할 필요가있을 때는 석고 섬유 보드 또는 DSP를 사용해야합니다. 단열재로서, 이러한 재료는 실질적으로 가치가 없으며, 그 역할은 순전히 기계적입니다.

그들 중 두 명이 있으며, 모든 집주인은 자신에게 더 적합한 것을 선택해야합니다. 따라서 나무 통나무가 바닥에있는 경우 밀링 방법으로 구멍이 만들어진 우드 칩 블록을 구입할 수 있습니다. 채널 거리는 전체 구조의 열전도도 수준을 엄격하게 규정하여 결정됩니다.완성 된 세트의 장점은 고품질의 신속한 설치를 위해 모든 구성 요소를 즉시 갖추 었다고 간주 할 수 있습니다.

그러나 바닥의 형성에 대한 모듈의 심각한 단점은 대부분의 경우 자연 통나무 오두막의 동일한 양과 비교할 수있는 가격입니다. 돈을 저축하기 위해, 많은 사람들이 껍질 구조를 사용합니다. 슬레이트는 평면 보드 또는 내 습성 합판으로 만듭니다. 때로는 제조를 위해 동일한 두 가지 유형의 건축용 보드가 사용되었는데, 위에서 설명한 바와 같이 (두께는 엄격하게 2.1 ~ 2.8cm).

개별 슬랫 사이의 거리는 파이프의 두께에 따라 달라 지므로 열의 작용에 따라 나무의 크기가 변경되지 않고 파이프가 잘 맞을 수 있습니다. 조정 레일의 너비는 파이프 사이의 설계 갭과 같아야합니다.

마지막으로, 우리는 나무 바닥을 단열하는 또 다른 비교적 새로운,하지만 점점 인기있는 방법에 대해 이야기 할 것입니다. 가장자리가있는 보드를 가져오고 한쪽면에 그루브의 치수와 함께 ¼을 꺼내십시오. 또한, 벽면으로부터 적어도 70 mm 떨어진 곳에서 밀링 방법은 동일한 깊이의 깨지지 않는 스트립을 만듭니다 (이것은 파이프를 다음 열로 가져 오는 데 도움이됩니다).

작업을하려면 샘플 크기보다 두꺼운 보드를 사용하지만 스태킹 단계가있는 레이아웃의 너비와 정확히 일치해야합니다. 받침대 (빔, 지체)에 부착하면 셀프 태핑 나사가 제공되며 서브 플로어를 전혀 만들지 않습니다. 모든 것이 단순하고 실용적인 것처럼 보이지만 모든지지 구조를 철저히 조사해야하며 일부는 분해하고 재 조립해야합니다. 하단 라인까지의 저온베이스 바닥에는 바가 채워지고 열 보호 플레이트가 놓여 있습니다. 그것은 폴리에틸렌으로 0.2mm로 덮여 있으며, 벽 주위에는 50mm 댐퍼 테이프가 있어야합니다.

이 경우 파이프 라인이 시스템 "뱀"에 놓여있는 경우가 대부분이며 파이프는 외부 크기가 1.6 또는 1.7cm 인 것이 바람직합니다. 가열 회로가 돌아가는 곳에서는 레일 모서리를 둥글게 만드는 것이 바람직합니다. 홈은 0.05mm 이상의 두께를 갖는 알루미늄 포일로 놓는다.

특수한 순서로 물로 가열 된 바닥에 스크 리드를 붓고 일반 시멘트 모르타르와 열 전달을 증가시키는 첨가제를 혼합하여 사용해야합니다.제품의 최소 두께는 30mm이며, 코팅을 안정적으로 유지하면서 기계적 부하를 조용하게 전달할 수 있습니다. 더위와 추위의 제거는 또한 레이어의 두께에 달려 있습니다.

항상 붓고 나서 필렛이 필요한 강도에 도달 할 때까지, 온열 바닥을 포함하는 것은 용납되지 않습니다. 그러므로 사전에 작업을 테스트 할 필요가 있으며 서리와 냉각을 배제한 연중 온난 한 계절에는 바닥을 크게 분해하는 것이 좋습니다. 쏟아지는 과정 자체는 비컨을 따르는 것이 좋습니다. 특히 바닥 마감재를 마무리 할 때 매우 매끄럽고 깔끔한 초안 부품이 필요할 때 특히 그렇습니다. 주변의 단열은 항상 완성 된 바닥보다 높아지고, 스크 리드는 마침내 경화되고 보통의 날카로운 칼로 초과가 절단됩니다.

절대 알루미늄 호일과 알루미늄 호일을 커튼에 넣지 마십시오.왜냐하면 3 개월도 채 안되어 어떻게 먼지가되고 열 보호가 제로가 될지 모르기 때문입니다.

스크 리드 대신에 자체 평탄화 바닥을 사용할 수 있지만, 폴리머로 채우면 사소한 높이 차이 만 제거 할 수 있습니다.거친 바닥이 고르지 않으면 필요한 첨가제와 함께 시멘트와 모래의 고전적인 혼합물을 도포해야합니다. 자체 수평 조절 플로어의 장점은 매우 작은 두께 (35mm 이하), 인상적인 기계적 하중, 재료 자체의 밝기 및 시각적 다양성을 견딜 수있는 능력으로 간주됩니다. 압력 분배기로서, 액체 층은 매우 양호한 것으로 판명되었고, 열전도도는 변형 된 모르타르보다 훨씬 낫습니다.

하지만 몇 가지 단점이 있습니다. 매우 많은 양의 혼합물 (너무 쌉니다)을 사용하여 파이프를 채우고 몇 단계로 채워야합니다.

우리는 이미 보일러와 수집가를 다루었으므로 이제 난방 요소를 고려할 것입니다. 개인 가정에서는 열 분산 판을 사용할 때 건식 연결 방법을 사용하는 것이 바람직합니다. 실제로 수년 동안 그들은 전통적인 콘크리트 스크 리드에 대한 탁월한 대안으로 자신을 나타냈다.하지만 무게가 약하고 열 전달이 뛰어 났으며 이는 소비자가 필요로하는 것이다.중요한 이점은 플레이트를 사용하여 파이프를 설치하기위한 최소 피치가 150mm에서 125mm로 감소된다는 것입니다. 매우 추운 지역에서도 바닥이 편안합니다.

자체 설치로 강화 망을 설치하고 파이프 라인을 부착 할 필요가 없습니다.이 경우에는 완전히 불필요한 절차입니다. 큰 장점은 마감 바닥재를 설치 한 직후에 바닥 난방 시스템을 즉시 작동시킬 수 있다는 것입니다. 플레이트는 매우 빨리 가열되는 반면, 콘크리트는 여전히 상당한 질량으로 인해 상당히 큰 열 관성을 가지고 있습니다. 금속으로 만들어진 열교환 기는 심지어 가장 가벼운 콘크리트 스크 리드보다 방의 높이보다 3 배 더 적게 흡수됩니다.

그러나 금속 열분포 판의 단점을 인식해야합니다. 즉, 열을 빠르게 만 낼뿐만 아니라 보일러가 정지 될 때 열을 더 빨리 잃어 버리게됩니다. 그리고 비용은 궁극적으로 전통적인 모르타르를 사용할 때보 다 높다. 이 어려움은 판의 독립적 인 생산에 의해 어느 정도까지 제거되지만, 특별한 기계를 사용해야 할 필요가 있음을 유의하십시오.

쪽모이 세공 및 라미네이트 아래의 바닥 난방 세트는 폴리스티렌 플레이트 위에 놓여 야하며 중간 층이 없으며 마감 코팅이 필요합니다. 상단이 기와 또는 리놀륨 인 경우 바닥은 목재 쉐이빙 또는 석고 섬유 코팅으로 만듭니다. 폴리스티렌 구조로 돌아가서 천장이 너무 높지 않은 시골집과 시골집에서 이점을 강조해야합니다. 환경 친화를 극대화하려면 모듈이나 레일 위에 수위를 설치해야합니다.

슬래브 (모듈)의 너비는 13 또는 18 또는 28cm 여야하며 프로젝트에서 2.2cm 이상의 두께와 한 플레이트에서 다른 플레이트까지의 간격을 2cm로 설정해야합니다.

프레임 하우스에서는 어떤 식 으로든 따뜻한 바닥을 놓을 수 있지만 피치는 150mm로 제한되어 있습니다. 더 많은 파이프를 가져와. 대략적인 값으로 계산할 수 있습니다. 건물이 철저하게 단열되고 이중창이 설치되면 1 평방 미터당 약 40W가되어야합니다. m. 집이 상대적으로 오래된 건물이고 단열재가 실제로 없으면이 수치는 대개 70 또는 80 와트입니다.

매우 낡아서 수리되지 않은 건물의 경우 1 스퀘어 당 100 와트 이상의 열 손실이 발생합니다. m이고, 그들은 가열에 의해 보상 될 필요가있다. 그러나 벽 절연이없고 파노라마 식 창문이없는 새로운 오두막집의 상황은 더 열악합니다. 열은 평방 미터당 0.3kW입니다.

발코니에 온수 난방 바닥을 설치하는 것이 가능하며 전문가는이 경우 추천합니다 시스템을 사용하다 "뱀" 가장 균일 한 워밍업을 제공합니다. 강렬한 열 손실을 감안할 때 파이프 사이의 간격을 100mm 이상으로 만들 수 없습니다. 그렇지 않으면 코팅이 차가워집니다. 단열재 슬래브는 반대로 두께가 두껍기 때문에 소중한 에너지를 절약하는 데 안전합니다.

유통 업체 (콜렉터)를 선택하면 열 감지기를 제조 한 회사와 동일한 회사를 우선적으로 사용해야하므로 구성 요소간에 호환성 문제가 발생하지 않습니다. 이상적으로는 일반적으로 모든 구성 요소가 동일한 브랜드이어야합니다.

냉매는 지하 난방 시스템에서 라디에이터와 동일한 물질을 사용할 수 있습니다. 온난 한 바닥의 1/3까지는 부동액 (프로필렌 글리콜과 에틸렌 글리콜의 혼합물)으로 가득 차 있습니다. 가능한 한 신중하게 기술 유체를 선택하십시오. 그 구성 요소의 전체 목록, 기본 물리적 특성에주의를 기울이십시오. 부동액 펌핑의 경우 총 펌프 용량은 물을 사용하는 경우보다 1/10 이상이어야하며 시스템에서 생성 된 압력은 일반적으로 60 % 증가합니다. 이 경우, 동결되지 않은 액체의 열 전달을 고려하여 회로의 직경 또는 전체 길이를 늘릴 필요가 있습니다.

부동액을 사용할 때 장점은 파이프에 물을 붓을 때보 다 냉각제를 3 ~ 5 배 적게 교체 할 수 있다는 것입니다. 증류 및 유연제 첨가로 품질을 향상시킬 수 있습니다.

온난 한지면의 제조자 중, 합동 러시아 이탈리아 회사 Valtec 오랫동안 소비자의 관심을 끌었으며 많은 호평을 받았습니다. 관심사의 구색에서, 예를 들면, 파이프 카테고리 Pex-evoh 지름 1.6 또는 2.0cm.이들을 연결하기 위해 황동 피팅이 패키지에 추가됩니다. 외부로부터의 산소 침투에 대해 요구되는 보호는 폴리 비닐 에틸렌 코팅으로 제공됩니다.

르 하우 - 그다지 유명하지 않고, 전통적인 독일의 품질과 관련이있는 회사. 회사의 엔지니어들은 가장 유연한 파이프를 만드는 방법의 비밀을 알고 있습니다. 손상을 두려워하거나 누출을 유발하지 않고 폭 넓은 한계 내에서 구부리는 것이 가능합니다. 내부 벽의 구조에 많은주의를 기울였습니다. 이제는 오염을 축적하지 않기 때문에 가열 바닥에 물을 붓는 것에 대한 요구 사항을 줄일 수 있습니다.

온수 바닥의 일반적인 리뷰는 오히려 유리합니다. 처음에는 이것이 돈 낭비라고 생각하고 실제로 그러한 제품의 장점을 시험해 본 사람들조차도 마음을 크게 바꿉니다. 바닥 난방 시스템의 열 분배 특성은 높게 평가되며, 종종 긍정적 인 평가는 욕실의 바닥 난방의 사용과 관련됩니다.

리뷰로 판단한 금속 파이프는 1 건의 불만없이 최소 10 년 동안 서비스를 제공 할 수 있습니다.최소한의 가구가있는 넓은 방에서, 숙련 된 사람들은 더위에 충고하는 것을 고려하십시오. 중간 만, 그래서 너무 답답하지 않았습니다.

또한, 화장실과 부엌에 물을 가열 바닥을 사용하지 않는 것이 좋습니다 그렇지 않으면 이러한 객실의 전형적인 냄새가 증가 할 수 있습니다. 효과적인 단열재가 있는지 확인하십시오.

실질적으로 어디서나 물 단열 바닥을 적용 할 수 있습니다.이 가열 방법에는 특별한 제한이 없습니다. 이제는 구성 요소를 선택하는 방법, 구성 요소를 연결하고 연결하는 방법, 필요한 전원을 계산하는 방법을 정확히 알고 있습니다. 이제 그의 가장 성공적인 공연을 보자.

이것은 전문가가 콘크리트 스크 리드로 난방 시스템을 부는 작업입니다 (입구에서 한쪽 구석이 이미 채워져 있고 작업은 반 시계 방향 임).

그리고 프레임 하우스에 온열 바닥을 간단하고 정상적으로 설치하십시오.

난방 시스템에 물을 공급하는 우수한 현대 수집가.

자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 방법은 다음 비디오를 참조하십시오.